Аз ли съм този човек? Гледка от първите редове в Париж

Аз ли съм този човек? Въпросът е по едно и също време противен и неминуем, в случай че следвате веригата за мъжко облекло, както направих аз неотдавна - посещавайки към 50 представления или презентации, показани в толкоз разнообразни настройки като учебни аудитории, позлатени бални зали и строителни обекти, където тънкости като пожарната сигурност са в най-хубавия случай условни.

Пътувайки през Милано и Париж, се причислих към тълпата от тези, които имат специалност да наблюдават най-новите достижения на дизайнери, които постоянно споделят малко общо, с изключение на желанието да вършат облекла за мъжествени хора. Подобно на тях, аз се любувах на свободното време, превъртайки през ролки за бързо евакуиране в обществените медии, всички тези изявления на остроумни простаци, които превключваха сред изправянето на обичаните си дизайнери и звезди и безмилостното им мятане под рейс. (И истината, Блейкли Торнтън, епохата на Balenciaga на Ким Кардашиян евентуално е просто косплей на „ Мощните рейнджъри “ на висока цена.)

И въпреки всичко се стори значимо да се има поради какъв брой мощен пестелив мотор мъжко облекло остава. Освен това беше потребно да си напомним по какъв начин, даже по време на най-дълбокия спад на рецесията с Covid-19, която изглеждаше, че половината свят прекара облечен в някакъв вид на затворническо облекло, световният пазар на мъжко облекло се движеше толкоз бурно, че предстоящата му стойност през 2022 година е 571 милиарда $, съгласно анализаторите на промишлеността Future Research. По някои ограничения този напредък ще се усили през идващото десетилетие до $988 милиарда.

Друг въпрос обаче следва от първия, разследване от това дали някой е този човек. Ако не, желая ли да стана него?

Като критик мисля за това доста и рядко по-концентрирано, в сравнение с през последния сезон на мъжкото облекло, който завърши на Неделя в Париж след поредност от превъзходни представления. Най-доброто досега пристигна от Рик Оуенс, който продължи гениалните си проучвания на антиутопичните бъдеще и разрастващата се морфология на тялото с неща като надуваеми ботуши, пухени палта с колони, наметала с усмирителни ризи в необятни размери (и, както постоянно, доста търговски плетива, които да носите за последните времена.)

Не бяха за занемаряване Джонатан Андерсън с неговия набор от сластни кожи, неговите палта за кола Candyland и анимационни щампи в Loewe; елегантно шоу на плутократско облекло от Véronique Nichanian в Hermès; и извънредно строга и успокояваща монохромна презентация от Comme des Garçons.

Имаше обещаващ равен дебют на Мария Кох в новосъздадения първокласен лейбъл 032c (показан на модели, създадени скитниците от 90-те наподобяват яки) и шоуто на Грейс Уелс Бонър, което остави човек в действителност комплициран. Толкова премислена и уравновесена е работата на този дизайнер, толкоз законно вкоренена в диаспорни култури, че наподобява нелогично тя остава, в прочут смисъл, под радара. по-рано, с приключването на годината, с лъжливо неугледно шоу на Тод Снайдер, проведено на Pitti Uomo, комерсиалният панаир на мъжко облекло във Флоренция.

Въпреки че не можах да участвам на шоуто на Снайдер Лично аз хванах видеото по-късно и още веднъж се убедих, че този роден в Айова дизайнер е правоверен правоприемник на мантията на Ралф Лорън. Г-н Снайдер (и неговият помощник, някогашният стилист на GQ Джим Мур) е тъкмо индивидът, който може да пусне Pied Piper на потребителите, целящи да покачат стила си, без да наподобяват като родео клоуни или Стив Уркел (с цялото ми почитание към високите панталони носени с дъгови жартиери).

Не става дума толкоз за солидните палта, костюмите и живописните плетива, които господин Снайдер създава, що се касае за това по какъв начин слага детайлите дружно. Колкото стилист, толкоз и дизайнер, той е надеждният другар, който ще ви каже истината, когато попитате дали тези панталони вършат дупето ви да наподобява прекомерно огромно. Той ще ви насочи, когато се колебаете дали да носите гумените си ботуши отвън дънките си, да опитате да ги закопчаете на половина в пуловера си или да завържете противоположен колан върху траперско палто, наподобяващо атрибут от „ Маккейб и мисис Милър “ и да го закопчаете с карабинер. Той идва от мястото, където пораства висока царевица, и е почтено там, с цел да помогне.

Това не постоянно е даденост в модата. Със сигурност не беше през последните сезони, когато постоянно не беше ясно какво имат поради дизайнерите или даже дали към този момент се интересуват от производството и продажбата на облекла. Мисля съответно за Louis Vuitton, където под креативното управление на Фарел Уилямс относително улегналите фешън ревюта от предишното бързо се трансфораха в зрелища, толкоз луксозно скъпи, че даже по стандартите на модата като развлечение, фенът може да се почувства по-малко участник в сравнение с муден непряк наблюдаващ, който се е лутал по пътя на див звяр. Аз ли съм този човек?

За това, второто му излизане във Vuitton, господин Уилямс направи огромен скок като дизайнер на най-френския етикет и ни насочи към смущаващо премеждие в американския запад. Чий Запад, несъмнено, постоянно е въпросът. „ Когато видите изобразени каубои, виждате единствено няколко версии “, изясни господин Уилямс на брифинг след шоуто. „ Никога не можете да видите по какъв начин са изглеждали някои от истинските каубои “, сподели той, имайки поради индианските и черните кравари.

Изпълнителят, станал дизайнер, си сътрудничи с и внася на парижки художници от нациите лакота и дакота. Той употребява музика, която е композирал с художника от Лакота Хоки Клермонт и която е изпълнена на фона на голяма фотопанорама на червени скали от Mumford & Sons и група, наречена Native Voices of Resistance.

Но по-късно той ни остави да се борим с страстите, провокирани от парада на „ западното облекло “, включващо ръчно направени каубойски ботуши, ръчно рисувани чанти Keepall, кръпки от къси овчи, пикселизирани шарки „ Cowmooflage “, отпечатани върху якета на водач на камион от телешка кожа, кожени мъже, шапки от 10 галона, тюркоазени камъни, занитени върху всичко и всичко, и модели, наподобяващи блестящи носачи, каращи колички с обработени златни куфари Vuitton на борда.

Може би последната дума за Шоуто би трябвало да отиде при друмник, който спря на излизане, с цел да огледа тълпата на афтър празненството, отпивайки шампанско, пушейки и хапвайки пързалки за барбекю с логото на LV, препечено в кифличките. " Какво можеш да кажеш,? " попита той. „ Това е „ Играта на играчките “ от мода. “